Watches and Wonders 2023: Neue Uhren & limitiert

Nachdem es die Baselworld – die riesige Uhrenmesse, die fast ein Jahrhundert lang in Basel in der Schweiz stattfand – nicht mehr gibt, ist Watches and Wonders (ehemals SIHH) das einzige Angebot in der Stadt.

Letztes Jahr nahmen Rolex, Tudor, Patek Philippe, drei der LVMH-Uhrenmarken und andere zum ersten Mal teil und erweiterten die Show über den ehemaligen Richemont-plus-High-End-Independent-Bereich hinaus und versammelten fast alle (nicht-) Swatch Group) Spieler an einem Ort zusammen. Das sind ehrlich gesagt großartige Neuigkeiten für Journalisten und damit auch für Uhrenfans, da wir so über die meisten bedeutenden Veröffentlichungen des Jahres auf einmal berichten und sie Ihnen, lieber Leser, einfach und schnell vermitteln können.

Dieses Jahr freuen wir uns auf Neuerscheinungen der großen Marken sowie einer ganzen Reihe von High-End-Indies wie Laurent Ferrier, Czapek & Cie, Grönefeld und mehr. Schauen Sie sich mit uns elegante neue Dresswatches, Business-First-Toolwatches, superkomplizierte Stücke in limitierter Auflage und mehr an!

NOTIZ: Wir werden diese Geschichte im Laufe der Woche und im Verlauf der Messe aktualisieren. Schauen Sie regelmäßig vorbei, um die neuesten Nachrichten zu erfahren!

Es ist unmöglich, die Jaeger-LeCoultre Reverso nicht zu lieben, den reversiblen Zeitmesser für Polospieler, der seit den Tagen des britischen Raj in der Uhrenwelt unterwegs ist – drehen Sie einfach das Gehäuse um, und das Zifferblatt ist vor Stößen geschützt -Der sichtbare Gehäuseboden kann mit einer Gravur, Lackierung oder mehr personalisiert werden. Es ist in zahlreichen Größen, Komplikationen und Konfigurationen erhältlich und nicht ohne Grund ein Klassiker.

Für das Jahr 2022 hat La Grande Maison die Reverso Tribute Small Seconds neu konfiguriert – die der ursprünglichen, winzigen Handaufzugsversion der Uhr von 1931 wohl so nahe kommt, wie man es heute nicht mehr erreichen kann – und bietet brandneue Versionen in Edelstahl und Roségold an Zifferblattfarben. Die Rotgoldversion ist wirklich der Star der Show: Ihr Gehäuse wurde um einen ganzen Millimeter verschlankt und misst jetzt nur noch 7,56 mm Höhe. Ziemlich schlank!

Gepaart mit einem schwarzen Zifferblatt, einem burgunderrot lackierten Zifferblatt – dessen Herstellung übrigens ewig und einen Tag dauert – oder einem silbernen Zifferblatt wird diese ultraelegante Reverso mit feinen Lederarmbändern aus der Zusammenarbeit der Marke mit Casa Fagliano geliefert und angetrieben von das Manufakturkaliber 822 von Jaeger-LeCoultre mit Handaufzug, ein Uhrwerk, das ausschließlich der Reverso gewidmet ist und über eine Gangreserve von 42 Stunden verfügt. Wenn Sie darauf gewartet haben, die perfekte Dresswatch zu ergattern, wäre die neue roségoldene Reverso Tribute Small Seconds ein ausgezeichneter Schachzug.

Durchmesser: 27,4 mm. Uhrwerk: Jaeger-LeCoultre Kaliber 822 mit Handaufzug. Gehäusematerial: Roségold; Edelstahl Preis: TBD

Während die hochmoderne Octo Finissimo-Kollektion die meiste Liebe aus der Uhrenwelt erhält, bietet die „Standard“-Octo-Kollektion immer noch unglaublich überzeugende Stücke, die es – bis jetzt – zu einem viel günstigeren Preis gab. Für 2023 präsentiert Bulgari zwei Seiten der Octo-Münze: neue Modelle mit Zeit- und Datumsanzeige – plus einen brandneuen Chronographen – zu bodenständigeren Preisen, plus einige blöd komplizierte Modelle, die wahrscheinlich sogar Octo Finissimo herstellen Besitzer erröten.

Zunächst einmal sind die Zeit- und Datums- und Chrono-Modelle der Hammer: Mit ihren blauen, anthrazitfarbenen und weißen Clous-de-Paris-Zifferblättern, Manufakturwerken und tollen integrierten Armbändern sind dies luxuriöse Sportuhren, die mit denen konkurrieren am besten von Marken wie Chopard, IWC und anderen. (Verdammt, selbst AP- und Patek-Besitzer werden wahrscheinlich ein FOMO-Gefühl verspüren, wenn sie diese neuen Schönheiten betrachten.)

Aber das ist noch nicht alles Neue an der in Italien gegründeten Luxusmarke: Der Schwerpunkt der Uhrmacherkunst liegt in diesem Jahr auf der Tourbillon-Komplikation, diesem mittlerweile nutzlosen, aber immer noch faszinierenden Mechanismus, der ursprünglich dazu gedacht war, die Genauigkeit von Taschenuhren zu verbessern. Mehrere neue Octo-Modelle sind damit ausgestattet, die coolsten sind die Bulgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon und die Bulgari Octo Roma Striking Tourbillon Sapphire. Mit ihren schwarzen DLC-Titangehäusen, ungewöhnlichen Zifferblättern und unglaublichen Uhrwerken sind sie die Art von Zeitmessern, die beweisen, dass Bulgari heute auf Augenhöhe mit traditionsreichen Uhrmacherhäusern ist, die seit Jahrhunderten tätig sind.

Okto RomDurchmesser: 41 mm. Uhrwerk: Bulgari Kaliber BVL 191 Automatik. Gehäusematerial: Edelstahl. Preis: 7.900 EUR

Octo Roma ChronographDurchmesser: 42 mm. Uhrwerk: Bulgari Kaliber BVL 399 Automatik. Gehäusematerial: Edelstahl. Preis: 9.900 EUR

Octo Roma Markantes Papillon TourbillonDurchmesser: 44 mm. Uhrwerk: Bulgari-Kaliber BVL 348 mit Handaufzug. Gehäusematerial: Titan. Preis: 130.000 EUR

Bulgari Octo Roma Markantes Tourbillon-SaphirDurchmesser: 44 mm. Uhrwerk: Bulgari-Kaliber BVL 206 mit Handaufzug. Gehäusematerial: Titan. Preis: 85.000 EUR

Jedes Jahr konzentriert sich die International Watch Company auf eine bestimmte Kollektion. In diesem Jahr handelt es sich bei dieser Kollektion um die Ingenieur, die berühmte antimagnetische Luxus-Sportuhr der Marke, deren Design 1976 von niemand Geringerem als Gérald Genta grundlegend überarbeitet wurde. Fans der Vintage-Ingenieur SL „Jumbo“ fordern seit Jahren ein Update , und dieses Jahr wird ihnen endlich ihr Wunsch erfüllt.

Begrüßen Sie die neue Ingenieur Automatic 40-Kollektion. Derzeit in drei Edelstahl-Referenzen (schwarze, silberne oder aquamarinfarbene Zifferblätter) und einer Titan-Referenz (graues Zifferblatt) erhältlich, ist sie eine der größten Geschichten von Watches and Wonders und eine großartige Neuigkeit in einem uhrmacherischen Klima, in dem Luxus herrscht Sportuhren waren noch nie so beliebt. Mit einem Preis von 11.700 US-Dollar für Stahl und 14.600 US-Dollar für Titan ist es sicherlich kein Einsteigerprodukt, aber es ist auch deutlich günstiger als viele seiner direkten Konkurrenten von Unternehmen wie AP, Patek Philippe, Chopard und anderen.

Mit einer komfortablen Größe von 40 mm und einer beeindruckenden Dicke von 10,8 mm ist sie mit dem hauseigenen IWC-Automatikwerk Kaliber 32111 ausgestattet – mit 120 Stunden Gangreserve und extremer Magnetismusresistenz durch einen Weicheisen-Innenkäfig im Uhrengehäuse – sowie einem integrierten Armband Dank der funktionalen, verschraubten Lünette und dem schönen „Grid“-Zifferblatt ist die Ingenieur Automatic 40-Kollektion kein gedankenloses, eins-zu-eins-Upgrade. Vielmehr handelt es sich um eine wohl überlegte Weiterentwicklung einer Idee, deren Keim vor fast 50 Jahren im Kopf des größten Uhrendesigners der Welt Gestalt annahm.

Durchmesser: 40 mm Uhrwerk: IWC Kaliber 32111 AutomatikGehäusematerial: Edelstahl; Titanpreis: 11.700–14.600 $

Auch wenn die Alpine Eagle vielleicht nicht so bekannt ist wie die Royal Oak, Nautilus, 222 oder Ingenieur, liegt das daran, dass es die Kollektion erst seit 2019 und nicht seit den 1970er Jahren gibt. Ausgestattet mit allen typischen Merkmalen eines solchen Zeitmessers – ein integriertes Armband, ein äußerst hochwertig verarbeitetes Uhrwerk, ein wunderschön gestaltetes Gehäuse, ein attraktives Zifferblatt usw. – wurde die Alpine Eagle äußerst gut angenommen und ist seitdem um eine Reihe komplizierter und edelsteinfarbener Modelle gewachsen. Setzen Sie Referenzen in mehreren Größen für Männer und Frauen.

In diesem Jahr erweitert Chopard die Alpine Eagle-Reihe um eine bemerkenswerte Ergänzung in Form der Alpine Eagle 41 XPS in Lucent Steel A223. Mit einem atemberaubenden lachsfarbenen „Monte Rosa Pink“-Zifferblatt ausgestattet, nutzt diese Zeitsportuhr das hauseigene Chopard LUC 96.40-L-Uhrwerk, das nur 3,30 mm dick ist, Chronometer-zertifiziert ist und eine Laufzeit von bis zu 3,5 mm hat 65 Stunden. Die Uhr ist in einem 41-mm-Gehäuse untergebracht und mit einem integrierten Armband ausgestattet. Sie ist aus Lucent Steel A223 gefertigt – einer besonders widerstandsfähigen, glänzenden Stahllegierung, die zu 85 % aus recycelten Materialien besteht.

Dieser 8 mm dicke Zeitmesser ist neben komplizierteren Neuerscheinungen wie einem fliegenden Tourbillon und einem Flyback-Chronographen so gut verarbeitet, dass er das Poinçon de Genève oder Genfer Siegel erhielt, dessen Standards lächerlich hoch sind. Wasserdicht bis 100 m und mit einem entspiegelten Saphirglas ausgestattet, ist sie auch eine voll funktionsfähige, strapazierfähige Sportuhr – trotz ihres unglaublich guten Aussehens.

Durchmesser: 41 mm. Uhrwerk: Chopard LUC 96.40-L Automatik. Gehäusematerial: Lucent-Stahl. Preis: TBD

Sie haben richtig gelesen – bisher gab es noch nie einen GS-Chrono mit mechanischem Uhrwerk. (Stichwort gruselige Musik: „BIS JETZT!!“) Wir stellen den Tentagraph SLGC001 der Evolution 9-Kollektion vor – den wir ganz einfach nur „Tentagraph“ nennen werden. Angetrieben vom Grand Seiko Kaliber 9SC5 mit Duralfedern und drei Tagen Gangreserve ist es (laut GS) der Chronograph mit der längsten Gangreserve der Welt, der von einem Uhrwerk angetrieben wird, das mit 10 Schlägen pro Sekunde schlägt. (Seltsam spezifisch, aber cool, denke ich?)

Es ist auch äußerst genau: GS testet es 20 Tage lang mit einem Standard von +5 bis -3 Sekunden pro Tag. Und hinter diesem beeindruckenden Uhrwerk steckt ein supercooles Gehäuse: ein Zaratsu-poliertes Gehäuse aus Titan mit einer Größe von 43,2 mm und einem kastenförmigen Saphirglas, ein passendes Armband mit Dreifachschließe und Druckknopfauslösung sowie eine verschraubte Krone ein Gehäuseboden aus Saphirglas. Das Zifferblatt hat ein blaues „Mt. Iwate“-Muster mit einem Datumsfenster, einer dreistufigen Chrono-Anzeige sowie aufgesetzten Indizes und Zeigern.

Eine schwarze Keramiklünette mit Tachymeterskala rundet das Design ab, das mit seinem schwarzen, blauen und stählernen Aussehen, seinem coolen Uhrwerk, seinem überzeugenden Design und seinem praktischen Funktionsumfang eine der aufregendsten Uhren und Wunder 2023 sein wird.

Durchmesser: 43,2 mm

Uhrwerk: Grand Seiko Kaliber 9SC5 Automatik

Gehäusematerial: Titan

Preis: 13.700 $

Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt immer noch ein paar Uhren, die Hublot noch nicht hergestellt hat – eine davon ist eine Uhr mit sowohl einem Tourbillon als auch einer retrograden Anzeige, bei der die Zeit entlang einer halbkreisförmigen Achse und nicht rund um die Achse abgelesen wird Rand eines herkömmlichen Zifferblatts. Nun, die in Nyon ansässige Schweizer Marke schafft dieses Jahr Abhilfe mit der neuen 44-mm-Big Bang MP-13 Tourbillon Retrograde Bi-Axial Titanium.

Und diese gewaltige Uhr von einer Uhr verfügt nicht nur über irgendein altes Tourbillon – was für sich genommen schon beeindruckend genug wäre –, sondern über ein zweiachsiges Tourbillon, das vollständig von der Marke selbst konstruiert wurde. (Während ein Standard-Tourbillon beispielsweise alle 60 Sekunden eine Umdrehung auf einer einzelnen Achse ausführt, führt dieses Modell alle 30 Sekunden eine zweite Umdrehung auf einer sekundären Achse aus, wodurch sich sowohl die überwältigende Technik als auch die Nutzlosigkeit eines Tourbillons verdoppeln.) in einer Armbanduhr.)

Aber vergessen Sie das für einen Moment. (Ich weiß, das würde ich tun, wenn ich 158.000 US-Dollar für eine Uhr ausgeben würde.) Über dem zweiachsigen Tourbillon, das bei 6 Uhr herumflattert, befindet sich eine retrograde Zeitanzeige, die über einem skelettierten Uhrwerk, dem Handaufzugswerk HUB6200, positioniert ist. Mit seiner Gangreserve von 96 Stunden ist es dank zweier Saphirgläser sowohl von der Zifferblattseite als auch von der Unterseite des Gehäuses aus sichtbar. Untergebracht in einem polierten und satinierten Titangehäuse und auf 50 Stück limitiert, ist es ein ziemlich wildes Objekt und unserer Meinung nach eine der bemerkenswertesten Hublot-Neuheiten (unzählig) im Jahr 2023.

Durchmesser: 44 mm. Uhrwerk: Hublot HUB6200 mit Handaufzug. Gehäusematerial: Titan. Preis: 158.000 US-Dollar

Als der in Hölstein ansässige unabhängige Uhrmacher Oris im Jahr 2022 sein ProPilot X Calibre 400 auf den Markt brachte, war die Uhrenwelt verständlicherweise ziemlich aufgeregt. Schließlich sah dieses Ding a) verdammt cool aus, b) nutzte ein neues(-artiges) hauseigenes Uhrwerk, c) war in mehreren auffälligen Farben erhältlich, d) hatte eine gute Größe für Männer und Frauen und e) wurde an einem ganz hervorragenden Armband befestigt. (Und f) wurde aus Titan hergestellt. Fast vergessen.)

Es ist keine Überraschung, dass Oris die Kollektion in diesem Jahr um ein neues Modell erweitert – aber die Richtung, die die Marke einschlägt, dürfte einige überraschen. Zu den ohnehin schon von Pastelltönen beeinflussten Zifferblättern gesellt sich ein hellgrünes Zifferblatt – eines mit dem Thema Kermit der Frosch. Als Teil der Oris x Disney-Kollaboration „Die Muppets“ handelt es sich um dieselbe 39-mm-Titanuhr, die wir alle lieben, aber in Kermit-Grün und mit einem Datumsfenster, auf dem ein kleiner Cartoon-Kermit abgebildet ist, der am ersten Tag jedes Monats erscheint.

Die Oris ProPilot

Durchmesser: 39 mm. Uhrwerk: Oris Kaliber 400 Automatik. Gehäusematerial: Titan. Preis: 4.600 $

Ein Jahreskalender ist eine Schönheit, eine Komplikation, die den Tag, das Datum, den Monat und manchmal auch die Mondphase automatisch im Auge behält (mit Ausnahme des Februars, an dessen Ende eine manuelle Anpassung erforderlich ist). Panerai hat hatte noch nie zuvor einen Jahreskalender in seiner Sammlung, aber mit der Einführung des neuen Jahreskalenders von Radiomir, Referenz PAM01363, schafft das Unternehmen Abhilfe.

Ein 45-mm-Stück aus massivem Gold in einem Radiomir-Gehäuse im Kissenstil mit „Draht“-Anstößen und einer großen Zwiebelkrone. Es ist sicherlich kein subtiles Stück – aber das wäre nicht gerade der Stil von Panerai. Es verfügt über ein blaues Farbverlaufszifferblatt mit Sonnenschliff, eine laufende Sekundenanzeige bei 9 Uhr, eine Tages-/Datumsanzeige bei 3 Uhr und eine rotierende Monatsscheibe am Rand mit einem festen Anzeigepfeil bei 3 Uhr 'Uhr. Der markentypische „Sandwich“-Aufbau verbessert die Lesbarkeit und verleiht ihm einen charakteristischen Look.

Angetrieben durch das Automatikwerk Panerai P.9010/AC mit 40 Steinen und 316 Komponenten, ist es auch in einer abenteuerlicheren Experience-Edition erhältlich. Diese Referenz, PAM01432, verfügt über ein Platinumtech-Gehäuse und ein burgunderfarbenes Zifferblatt mit Sonnenschliff – plus Zugang zu einem besonderen Panerai-Erlebnis in Rom voller kultureller und handwerklicher Erlebnisse. Es wird Sie einen hübschen Cent kosten – diese Uhren kosten oft Zehntausende von Dollar –, aber schließlich ist es schwierig, für ein Erlebnis wie dieses einen Preis festzulegen. (Besonders eines, das mit einem Jahreskalender geliefert wird.)

Durchmesser: 45 mmUhrwerk: Panerai P.9010/AC AutomatikGehäusematerial: Goldtech; PlatinumtechPreis: TBD

Und der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist gekommen – neue Rolex-Uhren. Jeder wusste, dass wir pünktlich zum 60. Jahrestag dieses beliebtesten Chronographen etwas Daytona-Action sehen würden, aber niemand wusste genau, in welcher Form diese Zeitmesser erscheinen würden. Natürlich gibt es mehrere davon, aber das bemerkenswerteste ist vielleicht die Neugestaltung des neuen Stahlmodells, komplett mit einem optimierten Zifferblatt mit subtilen ästhetischen Aktualisierungen und einem brandneuen Uhrwerk, dem Kaliber 4131 mit Chronergy-Hemmung, Paraflex-Stoßdämpfern usw ein optimiertes Kugellagersystem für den automatischen Aufzug.

Die Zifferblattaktualisierungen sind in der Tat subtil – nur leichte Änderungen an den Stundenmarkierungen und Totalisatorringen – aber so ist es bei Rolex. Auch das Gehäuse hat kleine Änderungen erfahren, mit einer neu gestalteten Gehäusemitte und bei Versionen mit Cerachrom-Keramiklünette einer Metalleinfassung, die zum Gehäusematerial passt.

Für diejenigen, die etwas Spritzigeres wünschen, gibt es eine Daytona aus 950er-Platin mit transparentem Gehäuseboden und einem Uhrwerk mit einem Rotor aus 18-karätigem Gelbgold. (Die transparente Rückseite ist die erste in der Oyster Perpetual-Uhrenkollektion.) 950er Platin ist eine Mischung aus Platin und Ruthenium und sieht brillant aus, wenn es mit dem charakteristischen eisblauen Zifferblatt von Rolex kombiniert wird – der Farbe, die es mit Platinstücken kombiniert. Darüber hinaus gibt es ein neues Everose-Modell in einer von zwei Zifferblattfarben – besonders attraktiv ist die schwarze Version, die mit oder ohne Diamant-Stundenmarkierungen erhältlich ist.

Im Jahr 1954 brachte Tudor seine erste Taucheruhr auf den Markt, die Referenz 7922. Heute präsentierte das Unternehmen in einem überraschenden Schritt eine moderne Version dieser herausragenden frühen Werkzeuguhr, die passenderweise Black Bay 54 genannt wurde. Sie hat eine Größe von 37 mm verfügt über eine einseitig drehbare 60-Minuten-Lünette ohne Markierungen – eine Anspielung auf die Lünetten von früher. Wenn Sie das dreigliedrige Edelstahlarmband im „Nietenstil“ anlegen, könnte man durchaus glauben, dass Sie eine 70 Jahre alte Uhr tragen. (Das moderne Armband verfügt jedoch über „T-Fit“, und die Uhr ist auch mit einem Kautschukarmband erhältlich.)

Ausgestattet mit einem gewölbten, radial gebürsteten schwarzen Zifferblatt mit vergoldeten Akzenten – eine weitere Anspielung auf Vintage-Modelle – verfügt es über die typische Anordnung von Punkt-, Strich- und Dreiecksmarkierungen sowie die charakteristischen „Snowflake“-Zeiger von Tudor, viel Leuchtmasse und ein hübsches „vergoldetes“ Zifferblatt. äußere Minuterie. Angetrieben wird die Uhr vom Tudor-Manufakturkaliber MT5400, das COSC-zertifiziert ist und über eine beeindruckende Gangreserve von 70 Stunden verfügt.

Am Handgelenk fühlt sich die Black Bay 54 unglaublich gut an – das 37-mm-Gehäuse fällt tatsächlich größer aus und fühlt sich eher wie eine 39-mm- oder 40-mm-Uhr an, sitzt aber sowohl auf Gummi als auch auf Stahl perfekt. Es ist außerdem wunderbar dünn, verfügt über die kleine Krone des 7922 und die Schneeflockenzeiger sehen, obwohl sie für ein Modell aus den 1950er-Jahren anachronistisch sind, umwerfend aus. Letztendlich ist dies eine überraschende Wahl von Tudor angesichts der Verfügbarkeit von 39-mm-Modellen im Katalog, aber es ist ein Schritt, den wir auf jeden Fall begrüßen.

Vor ein paar Jahren erhaschte die Welt einen Blick auf den Prototyp einer Rolex Yacht-Master aus Titan am Handgelenk des Segel-Olympiasiegers Ben Ainslie. Es gab zahlreiche Spekulationen darüber, wann diese Uhr in den Katalog aufgenommen werden würde, und heute wurden unsere Fragen beantwortet: Die neue Yacht-Master 42 ist in einem RLX-Titangehäuse untergebracht, gepaart mit einem passenden Oyster-Armband mit Easylink-Komfortverlängerung. und in einer satinierten Oberfläche ausgeführt, die sie noch weiter von der Submariner-Taucheruhr unterscheidet.

Die Yacht-Master – eine Uhr für Segler, Segler und alle möglichen anderen Leute, die mutig genug sind, blitzschnelle Rennboote auf hoher See zu bemannen – ist mit einer bidirektionalen, drehbaren 60-Minuten-Lünette mit Cerachrom-Einlage versehen in mattem Schwarz. (Die bidirektionale Beschaffenheit der Lünette bedeutet, dass die Yacht-Master 42 zwar wie eine Taucheruhr aussieht, für echtes Tauchen jedoch nicht perfekt geeignet ist.)

RXL-Titan, aus dem die Uhr gefertigt ist, ist eine einzigartige Rolex-Titanlegierung, die eine polierte oder satinierte Oberfläche annehmen kann. (Rolex hat sich für Satin für die Yacht-Master 42 entschieden, um ihr ein technisches Aussehen zu verleihen, das gut zu ihrem spezifischen Designanspruch passt.) Vor letztem Jahr, als die Marke erstmals die Deepsea Challenge vorstellte, war dieses Material überhaupt nicht im Rolex-Katalog enthalten ; Im Jahr 2023 scheint Rolex seinen Weg in eine High-Tech-Zukunft mit Materialien jenseits von Edelstahl und Edelmetallen fortzusetzen.

Wenn Sie ein Uhrenliebhaber sind, der gerne reist, sind Sie wahrscheinlich mit den „Reisezeit“-Uhren von Patek vertraut – unabhängig davon, ob Sie eine besitzen oder nicht. Dieses System, das zwei Stundenzeiger und einen Satz Drücker an der Gehäuseflanke verwendet, um den lokalen Stundenzeiger um die Uhr zu bewegen, ist unglaublich intuitiv und elegant. In der Vergangenheit zierte es Uhren aus den Kollektionen Nautilus und Aquanaut und sogar die Calatrava-Linie in Form der Calatrava Pilot Travel Time Referenz 5224R-001.

In diesem Jahr wird eine wunderschöne neue Calatrava-Kleideruhr mit dem Laufzeitsystem ausgestattet – nur dass diesmal die Drücker wegfallen und durch ein patentiertes Stundenkorrektursystem in der Krone ersetzt werden, das über das Zwischenstück der Krone in Ein-Stunden-Schritten eingestellt wird Position. Sie ist in einem 42-mm-Gehäuse aus poliertem Roségold untergebracht, das vom Calatrava-Wochenkalender aus dem Jahr 2019 inspiriert ist, und verfügt über ein wunderschönes marineblaues Zifferblatt mit applizierten arabischen Ziffern im 24-Stunden-Format.

Apropos 24-Stunden-Zifferblatt: Patek macht nicht viele davon. Sie waren zwar auf einigen bemerkenswerten Taschenuhren zu finden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts für den brasilianischen Markt bestimmt waren, jedoch nicht so sehr auf Armbanduhren. In diesem speziellen Fall liegt Mittag bei 12 Uhr und Mitternacht bei 6 Uhr, was laut Patek tagsüber eine bessere Lesbarkeit gewährleistet. Gepaart mit einem marineblauen Kalbslederarmband mit einer Dornschließe aus Roségold ist es eines dieser „Wenn du weißt, weißt du“-Designs, das die Herzen von Uhrenmännern und -mädels sicher höher schlagen lässt.

Durchmesser: 42 mm. Uhrwerk: Patek Philippe Kaliber 31-260 PS FUS 24H Automatik. Gehäusematerial: Roségold. Preis: 57.630 EUR

Viele werden sich zweifellos an die H08 aus dem Jahr 2021 erinnern, ein sportliches, quadratisches Zeitmesser aus der Feder von Philippe Delhotel, dem Kreativdirektor von Hermès Horloger. Sie ist in mehreren Versionen und Farben erhältlich und stellt eine Abkehr von den schlankeren und eleganteren Optionen des Hauses dar. Sie ist eine willkommene Alltagsuhr, die an einem Kautschukarmband umwerfend aussieht und in verschiedenen Situationen getragen werden kann.

Für 2023 hat Hermès die H08-Reihe um eine komplizierte Version der Uhr erweitert, die den Namen H08 Chronograph trägt. Anstelle eines herkömmlichen Dual-Drücker-Systems handelt es sich um einen Monodrücker, bei dem der einzelne Knopf wie bei den Chronos vergangener Zeiten in die Krone eingebettet ist. Dies sorgt für einen eleganten Look, der die Linien des 41-mm-Mehrschichtverbundgehäuses beibehält, das aus einer Kombination aus Kohlefaser und Graphenpulver gefertigt ist.

In einer polierten und satinierten Lünette mit schwarzer, PVD-beschichteter Krone befindet sich ein schwarzes Zifferblatt mit einem Chronographenlayout mit zwei Registern. leuchtende, applizierte arabische Indizes in der stark stilisierten Schriftart Hermès H08; und zahlreiche orangefarbene Akzente, die sich vom einfarbigen Zifferblatthintergrund abheben. Angetrieben von dem Automatikwerk Hermès H1837 mit Chronographenmodul, wird es mit einem orangefarbenen Kautschukarmband geliefert und ist bis 100 m wasserdicht – perfekt für den Sommer und eine willkommene Ergänzung einer großartigen Sportuhrenkollektion.

Durchmesser: 41 mm. Uhrwerk: Hermès H1837 Automatik. Gehäusematerial: Verbundwerkstoff. Preis: TBD

Obwohl die 42-mm-Carrera eine überaus moderne Uhr ist, sehnen sich diejenigen, die die Originalmodelle aus den 1960er-Jahren lieben, nach kleineren Gehäusegrößen, dezenteren Looks und klassischen Farbschemata. Bei der Suche nach Referenzen, die die Carrera-Geschichte auf zeitgemäße Weise fortführen, ist TAG Heuer mit der neuen Carrera „Glassbox“ auf ein Erfolgsrezept gestoßen, einer Serie von 39-mm-Chronographen, die eine Hommage an Jack Heuers ursprüngliche Rennsportuhr darstellen, diese aber für die Zeit aktualisieren 2020er Jahre.

Die neue Glassbox ist aus Edelstahl gefertigt und nach dem hohen Saphirglas benannt, das den ursprünglichen, gewölbten Acrylversionen der 1960er Jahre ähnelt. Sie ist zunächst mit zwei Zifferblättern erhältlich – einem blauen und einem schwarzen. Obwohl es sich bei beiden Modellen um Modelle mit drei Registern handelt, ist interessanterweise das Datumsfenster oberhalb der 6-Uhr-Position und das Datumsfenster der letzteren bei 12-Uhr-Position angebracht, was an das Aussehen bestimmter Vintage-Carreras erinnert.

Anklänge an Jack Heuers Interesse am Mid-Century-Design – oder was damals aktuell war – spiegeln sich in den durchdachten Details wider, die die neuen Carreras in Hülle und Fülle aufweisen: Während Jack die Tachymeterskala in einer brillanten funktionalen Leistung von der Lünette auf den inneren Spannring verlegt hatte Beim Design ist das moderne Unternehmen noch einen Schritt weiter gegangen und hat den Rand des Zifferblatts so gebogen, dass der Tachymeter in die 1/5-Sekunden-Spur „fließt“, ohne diese zu verdecken.

Angetrieben von einer speziell fertiggestellten Version des TAG Heuer 02-Uhrwerks namens Calibre TH20-09 Automatic COSC, das mit bidirektionalem Aufzug ausgestattet ist, ist die neue Carrera Glassbox eine äußerst willkommene Ergänzung des TAG Heuer-Oeuvres – eine, die sowohl engagierte Sammler als auch Gelegenheitssammler zufriedenstellen wird Käufer gleichermaßen.

Durchmesser: 39 mm Uhrwerk: TAG Heuer Kaliber TH20-09 Automatik COSC Gehäusematerial: Edelstahl Preis: 6.450 $

Vielleicht erinnern Sie sich an den Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante ab 2022? Wenn nicht – oder wenn Sie noch nie davon gehört haben – verpassen Sie ein wahres Juwel der zeitgenössischen Uhrmacherkunst. Diese Edelmetalluhr in einem Platingehäuse verfügt über ein einzigartiges GMT-System, bei dem ein zusätzlicher Minutenzeiger vom Hauptminutenzeiger verdeckt wird. Im aktivierten Zustand trennen sich die beiden, sodass schnell und einfach eine zweite Zeitzone eingestellt werden kann. Wenn Sie dann nicht mehr unterwegs sind, können Sie die beiden Zeiger genauso schnell neu ausrichten und die Uhr stellt wieder auf die reine Zeitanzeige um. Ziemlich genial!

Dieses Jahr hat PF diese Idee in einer Neuinterpretation der Idee der Taucherlünette übernommen: Anstatt eine Lünette zur Anzeige der verstrichenen Zeit zu verwenden, verfügt die neue Tonda PF Minute Rattrapante über zwei Minutenzeiger, von denen einer verdeckt bleibt, bis die Komplikation aktiviert wird . Wenn man dann den Unterschied zwischen den beiden rhodinierten Gold- und 18-Karat-Roségold-Zeigern misst, kann man erkennen, wie viel Zeit noch bis zu einem Ereignis verbleibt – oder wie viel bereits vergangen ist. Zwei Drücker an der Gehäuseflanke ermöglichen das Springen des zweiten Minutenzeigers in Ein- oder Fünf-Minuten-Intervallen.

Mit seinem 40-mm-Platingehäuse, dem wunderschönen grauen Zifferblatt und der atemberaubenden, hauseigenen Parmigiani Fleurier PF052-Automatik mit 48 Stunden Gangreserve ist dieser einzigartige Zeitmesser sicherlich eine der originelleren Veröffentlichungen von Watches & Wonders und eine, die man am besten selbst erleben sollte Person, die man voll und ganz schätzen kann.

Durchmesser: 40 mm. Uhrwerk: Parmigiani Fleurier PF052 Automatik. Gehäuse: Platin. Preis: CHF 28.000

In den 1930er-Jahren erhielt Vacheron Constantin den Auftrag, eine Armbanduhr mit Komplikationen zu entwerfen, die sonst nur Taschenuhren vorbehalten waren: Die für einen spanischen Kunden gefertigte Uhr dauerte vier Jahre und verfügte über einen Kalender mit retrogradem Datum und einer Minutenrepetition. Der Kunde trug die Uhr sieben Jahre lang, danach verschwand sie fast 60 Jahre lang, bevor sie 2019 bei einer Phillips-Auktion wieder auftauchte.

Um etwas von der Magie dieser entzückenden Uhr wiederherzustellen, hat Vacheron Constantin eine neue Zifferblattfarbe für einen Zeitmesser seiner eleganten Patrimony-Kollektion herausgebracht, die selbst den erfahrensten Uhrensammler zufrieden stellen dürfte. Die neue Patrimony Retrograde Day-Date Referenz 4000U/000P-H003 besteht aus 42,5 mm reinem Platin und verfügt über ein unglaubliches lachsfarbenes Zifferblatt, dessen oberer Quadrant aus einer retrograden Datumsanzeige in Blau besteht und dessen untere Hälfte eine Zeiger-Tagesanzeige beherbergt, ebenfalls in Blau.

Irgendwie wirkt das Zifferblatt dieses großartigen Zeitmessers nicht im entferntesten überfüllt – möglicherweise aufgrund seines Gehäusedurchmessers und der geschickten Verwendung von Komplementärfarben. Angetrieben von Vacherons Uhrwerk Kaliber 2460 R31R7/3 ist es trotz des Vorhandenseins eines automatischen Aufzugsrotors nur 9,7 mm dick – eine willkommene Neuigkeit für jemanden, der es unter die Manschette eines Hemdes stecken möchte. (Um fair zu sein, wer würde diese Schönheit bei klarem Verstand vor der Welt verbergen wollen?)

Durchmesser: 42,5 mm Uhrwerk: Vacheron Constantin Kaliber 2460 R31 R7/3 Uhrwerk Gehäuse: Platin Preis: TBD

Jedes Jahr stellt Cartier in seiner Privée-Kollektion neue Versionen seiner berühmten Uhren als limitierte Stücke vor. In diesem Jahr hat das Pariser Maison für die siebte Ausgabe des Privée-Projekts die Tank Normale – das Modell, das auf der ursprünglichen Cartier Tank von 1917 basiert – übernommen und sie in Gelbgold und Platin neu entwickelt. Das erste Modell ist mit einem Armband aus braunem Alligatorleder erhältlich. Sollten Sie es jedoch schaffen, eines zu ergattern, empfehlen wir Ihnen stattdessen, sich für die Version mit einem passenden Armband aus Gelbgold zu entscheiden? Mit ihren hervorragenden Proportionen, der Krone aus blauem Saphir-Cabochon und den passenden Zeigern aus gebläutem Stahl sieht sie einfach traumhaft aus.

Auch die Platinversion ist nicht allzu schäbig: Sie ist mit einem schwarzen Alligatorlederarmband erhältlich und optional auch mit einem passenden Platinarmband mit satinierten und polierten Oberflächen. Die Krone ist mit einem wunderschönen roten Rubin gekrönt, während das Zeigerwerk aus Platin besteht und nicht aus gebläutem Stahl wie beim Goldmodell. Beide haben einen Durchmesser von 25,7 mm – eine hervorragende Unisex-Größe, die sich gut am Handgelenk anfühlt. Beide Modelle werden vom Handaufzugskaliber Le Temps 070 angetrieben, das über eine Gangreserve von 38 Stunden verfügt und mit einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde schlägt.

So viele Cartier-Uhren sind zu Klassikern geworden: die Tank Louis Cartier, die Tank Americaine, die Santos. Glücklicherweise sind viele in mehreren Größen erhältlich – aber unserer Meinung nach sind es die kleineren Versionen, die die Eloquenz und den klassischen Geist der Vintage-Originale wirklich hervorrufen. Beim Tragen der neuen Tank Normale-Stücke – fairerweise muss man sagen, dass es sich um Sondereditionen und nicht um normale Produktionsmodelle handelt – wird man sofort in eine zivilisiertere Zeit zurückversetzt. (Ungeachtet der ganzen Sache mit dem Ersten Weltkrieg natürlich.)

Durchmesser: 25,7 mm Uhrwerk: Le Temps Kaliber 070 mit Handaufzug Gehäuse: Platin; Gelbgold Preis: TBD

Der Fokus von Zenith liegt dieses Jahr auf seiner Fliegeruhrenkollektion – und die sind natürlich der Hammer. Aber erlauben Sie uns, Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Uhr zu lenken, die Defy Revival Shadow. Während Sie zweifellos mit diesem achteckigen Wunderwerk aus dem Jahr 1969 vertraut sind – das übrigens das erste der Defy-Reihe war – ist diese besondere Referenz eine durch und durch zeitgenössische Interpretation, die Konventionen in den Wind wirft.

Wenn die 14-seitige Lünette, das Leiterarmband und das achteckige Gehäuse nicht genug wären, ist diese Referenz aus mattiertem Titan gefertigt und wird mit einem passenden Leiterarmband geliefert. Am Handgelenk verschwindet es dank der leichten Beschaffenheit des Materials einfach in Ihrem Arm. In Kombination mit einem passenden, mattschwarzen Zifferblatt mit Akzenten in Form von applizierten Indizes, einer äußeren 1/5-Sekunden-Spur und einem beleuchteten Schwertzeiger ist es eine futuristische Studie, deren Gesamteffekt einfach großartig ist – kurz gesagt, die Uhr funktioniert einfach.

Im Inneren befindet sich kein extrem kompliziertes, hoch schlagendes Kaliber auf El Primero-Basis, sondern es wird vom automatischen Manufakturwerk Elite 670 angetrieben. Aber mit ihrer Gangreserve von 50 Stunden und der praktischen Datumskomplikation ist sie alles, was Sie für eine Alltagsuhr brauchen. Darüber hinaus eignet sich diese komplett schwarze Schönheit mit einer Größe von 37 mm sowohl für männliche als auch für weibliche Handgelenke und verleiht ihr einen vielseitigen Charakter, den jeder zu schätzen wissen wird.

Durchmesser: 37 mm. Uhrwerk: Zenith Elite 670 Automatik. Gehäuse: Titan. Preis: 7.400 $

Im Jahr 2019 begab sich A. Lange & Söhne mit der innovativen Odysseus über den typisch eleganten Bereich hinaus in den Bereich der Sportuhren. In diesem Jahr hat der deutsche Uhrmacher dieser elegantesten aller Taucheruhren eine neue Komplikation hinzugefügt und einen Chronographen hinzugefügt – aber es ist ein Chronograph, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben, und einer, der den bahnbrechenden Geist dieser unkonventionellen Marke verkörpert.

Der Odysseus Chronograph ist ganz klar ein Mitglied der Odysseus-Familie und verfügt über ein bekanntes 42,5-mm-Edelstahlgehäuse mit passendem Armband und einer Wasserdichtigkeit von 120 m. Doch ein genauer Blick auf das schwarze Messingzifferblatt offenbart insgesamt fünf Zeiger: herkömmliche, größere Stunden- und Minutenzeiger, dazu zwei flachere, zentrale Minuten- und Sekundenzeiger sowie einen kleinen Sekundenzeiger in einem Zähler oberhalb der 6-Uhr-Position. Der Gedanke hier besteht darin, auf herkömmliche Chronographen-Zähler zu verzichten, damit die übergroßen Tages- und Datumszähler der Uhr bei 9 und 3 Uhr einen Ehrenplatz einnehmen können.

Zu einer dynamischen Reset-to-Null-Funktion gesellt sich eine weitere Innovation des durchdachten Lange-Teams: Wenn die Krone verschraubt ist, bedienen zwei Drücker an der rechten Gehäuseflanke den Chronographen im gewohnten Start-Stopp-Reset-Modus. Bei herausgezogener Krone fungieren sie jedoch als Korrektoren für die Tages- und Datumsfenster. Ziemlich genial! Der erste automatische Chronograph von Lange wird vom Manufakturwerk Kaliber L156.1 DATOMATIC angetrieben und ist auf 100 Stück limitiert.

Durchmesser: 42,5 mm Uhrwerk: Lange & Söhne Kaliber L156.1 DATOMATIC Gehäuse: Edelstahl Preis: TBD

Obwohl es Piagets Polo schon seit 1979 gibt, steht sie oft im Schatten einiger ihrer bekannteren „Luxus-Sportuhren“-Cousins ​​wie der Royal Oak und der Nautilus. Dennoch handelt es sich um eine gewaltige Sammlung, die auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von Sammlern verdient. In diesem Jahr hat Piaget einer der komplizierteren Versionen des Polo, der Perpetual Calendar Ultra-Thin, ein völlig neues Zifferblatt und eine völlig neue Lünette hinzugefügt.

Sie ist in einem 42-mm-Gehäuse aus Weißgold untergebracht, das irgendwo zwischen einer eher konventionellen runden und einer gepolsterten Form angesiedelt ist, und verfügt über ein Zifferblatt aus einer Scheibe Obsidian. (Jedes Zifferblatt ist außerdem ein Unikat, da Obsidian natürliche Einschlüsse aufweist, die entstehen, wenn Sulfid im Gestein eingeschlossen wird und sich verfestigt.) Als ob das überzeugende Zifferblatt nicht genug wäre, hat Piaget die Lünette mit 56 Saphiren im Brillantschliff besetzt, die den ewigen Kalender umrahmen Anzeige: Bei 12 Uhr befindet sich ein kombinierter Monats-/Schaltjahrzähler, bei 3 Uhr ein Datumszähler, bei 9 Uhr ein Tageszähler und über 6 Uhr eine Mondphasenanzeige.

Die Uhr wird mit austauschbaren Armbändern aus blauem Alligatorleder und Kautschuk geliefert und von dem ultraflachen Automatikwerk Piaget Manufakturkaliber 1255P angetrieben. Es ist wunderschön verarbeitet und besteht aus 238 Komponenten. Es verfügt über einen Mikrorotor und eine Gangreserve von 42 Stunden.

Durchmesser: 42 mm. Uhrwerk: Piaget Kaliber 1255P Automatik. Gehäuse: Weißgold. Preis: Auf Anfrage

Wenn Ihnen ein Chronograph ohne einen einzigen Knopf präsentiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie nicht wissen, wie man ihn bedient – ​​wir wissen, dass wir das tun würden! Montblanc ließ sich jedoch nicht von Konventionen davon abhalten, die Standard-Chronographendrücker zu überdenken und stattdessen ein elegantes System zu verwenden, das über die Lünette aktiviert wird. Der enthüllte Zeitmesser Minerva LE 100, der 165 Jahre Minverva und 100 Jahre seit seinem ersten Armbanduhr-Chronographenwerk feiert, wird über die einseitig drehbare Lünette bedient: Der erste Klick aktiviert den Chronographen, der zweite stoppt ihn und der dritte setzt ihn zurück.

Dieses einzigartige System ist in zwei separaten limitierten Editionen erhältlich, von denen die erste in einem 42,5-mm-Edelstahlgehäuse mit einer Lünette aus 18-karätigem Weißgold und die zweite in einem 42,5-mm-Gehäuse aus Limettengold erhältlich ist. Ersteres ist mit seinem blauen Zifferblatt und den roten Akzenten eine beeindruckende Meisterleistung der Uhrmacherkunst – auch wenn man Vintage-Designeinflüsse aus den 1930er/1940er Jahren erkennen kann, ist der Gesamteindruck dennoch ein durch und durch modernes Stück.

Ebenso schön ist die Version in Lime Gold mit dunkelgrünem Zifferblatt. Irgendetwas an der Kombination aus Limettengold und Grün funktioniert einfach – wenn es Ihnen aber ähnlich geht, müssen Sie möglicherweise schnell handeln: Obwohl von der Stahlversion 100 Stück erhältlich sind, ist die Goldversion mit nur 28 Stück deutlich limitierter. Beide sind hervorragende Beispiele für Minvervas – und jetzt Montblancs – langjähriges Engagement für uhrmacherische Exzellenz.

Durchmesser: 42,5 mm Uhrwerk: Montblanc Manufakturkaliber MB M13.21 Gehäuse: Edelstahl; Preis für Limettengold: TBD

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